Вот уже второй член нашей семьи «обгорел» на солнце, несмотря на вроде бы апрель на календаре… Помятуя о том, что ещё недельки две – и, в-принципе, вполне себе лето, решила написать подробный пост, который должен объяснить, что солнцезащитный крем – это важный элемент уходовой косметики, стоящий на страже как молодости и красоты лица, так и, в целом, – здоровья всего организма, и к его выбору нужно подходить осознанно.
Я расскажу о важных моментах, о которых многие даже и не подозревают, но на которые обязательно нужно обращать внимание при покупке солнцезащитного крема, ведь в наших головах слишком много поверхностных знаний, типа того, что солнцезащитный крем нужно наносить каждые два часа и т.п., но совершенно отсутствуют главные аспекты, на которые намного важнее обратить внимание и задуматься.
Итак, поехали! (Запаситесь попкорном, лекция минут на 40, шучу! ))) ).
Большинство из нас просто уверено, что чем больше цифра SPF на упаковке солнцезащитного средства, тем эффективнее защита. Т.е. если SPF 20 – то это плохо, а SPF 60 – это «мега-круть»!
Это не так. А дело в том, что существует два типа солнечных лучей, которые способны поражать кожу, это UVB-лучи (коротковолновые и самые агрессивные) и UVA-лучи (длинноволновые и самые опасные).
Самыми агрессивными являются UVB-лучи (коротковолновой диапазон), но, оказывается, лишь 5% общего количества UV-лучей достигает дермы, и то, 70% от этого количества либо поглощаются, либо отражаются роговым слоем эпидермиса, 20% рассеиваются во время его прохождения, и только 10% проходят вглубь, где поглощаются и «уничтожаются» ответной выработкой меланина.
Меланин – это пигмент, покрывающий ядра клеток кожи и защищающий их от ультрафиолетовой радиации. Процесс очень простой: UVB-лучи, проникающие в эпидермис и вызывающие оксидантно-окислительный процесс клеток, как бы атакуются активной выработкой клетками пигмента меланина. Это загар.
Более страшные лучи для кожи – это UVA-лучи, или длинноволновые. Они уже проникают в глубокие слои дермы, вызывая сильное свободнорадикальное окисление клеток, и разрушая запасы молекул гиалуроновой кислоты, а также разрушая ДНК фибробластов. Эти лучи уже не рассеиваются в роговом слое эпидермиса и не отражаются им же. Они совершенно невидимы и проникают в кожу даже тогда, когда человек находится в тени, или когда погода пасмурная.
UVA-лучи не вызывают солнечных ожогов (сигнализирующих нам о нанесении вреда коже), в отличие от UVB-лучей, которые эти ожоги как раз и вызывают. Но здесь как раз и кроется двуликая личина… Всё, как у людей прям! ))) Одни кричат и сотрясают воздух вокруг себя, вызывая, может, не слишком приятные эмоции и ответную реакцию, но при этом, вполне себе «душки» внутри и не причиняют особого зла окружающим, а другие практически незаметны и вроде бы безобидны с виду, но потом делают тебе та-а-акую «бяку», что долго отойти не можешь …
Вернёмся к солнцезащитному крему.
Число SPF является показателем меры защиты только от UVB-лучей – чем выше число, тем сильнее защита от коротковолновых UVB. Но при этом, мы ничего не знаем о том, насколько хорош этот крем в отношении UVA-лучей… Для которых, кстати, совершенно не важно, сколько слоёв солнцезащитного крема вы на себя нанесли, они проникают через любой объем крема на теле.
В отличие от SPF-фактора, который в значительной степени чётко стандартизирован во всём мире, нет никакого универсального стандарта для определения меры защиты от UVA-лучей.
Если вы покупаете азиатские (например, корейские или японские) солнцезащитные кремы, то на упаковках этой косметики есть такое обозначение, как PA. Например, PA +, PA ++, PA +++ и так далее. Это и есть, как раз, показатель защиты от UVA. Чем больше плюсиков после PA, тем выше защита.
В европейских странах-производителях солнцезащитных кремов используется понятие PPD. И здесь градация от самого «слабого» до самого «сильного» идёт так: PPD 4, PPD 8, PPD 12 (больше 12 бывает крайне редко, я не видела ещё).
В США нет стандартного способа маркировать защиту от UVA, и на американских солнцезащитных средствах (если нет обозначений PA или PPD) просто написано, что крем «имеет широкий спектр защиты», здесь имеется в виду, что крем защищает и от UVB, и от UVA-лучей.
О чём это я? )))
Дело в том, что многие (и я в том числе) всё время выбирают максимальные значения SPF, искренне полагая, что чем выше цифра, тем больше преимуществ у крема в плане защиты. Т.е. крем SPF 100 в два раза мощнее, чем SPF 50.
Тем не менее, приоритет защиты верен до какого-то определённого момента, после которого при следующем этапе увеличения числа SPF эффект защиты увеличивается всего на сотые доли. Так, например, крем с SPF 30 имеет значительные преференции защитных качеств, по-сравнению с SPF15. А вот солнцезащитный крем с SPF 80 практически не отличается от крема с SPF 70, и уж тем более SPF 100 не обладает в два раза бОльшей защитой, чем солнцезащитный крем с SPF 50.
А весь секрет в том, что:
• крем от солнца SPF 15 поглощает 93% UVB-лучей
• крем от солнца SPF 30 поглощает 97% UVB-лучей
• крем от солнца SPF 50 поглощает 98% UVB-лучей
Поэтому-то, в европейских странах не видят смысла маркировать солнцезащитные кремы SPF выше 50 (они просто пишут SPF 50+), ибо более высокие SPF вводят в заблуждение покупателей, и, по большому счёту, являются хорошим маркетинговым ходом. Например, желтолицые азиатки просто «помешаны» на белизне кожи, и поэтому «летят» на SPF выше 100, как мотыльки на пламя ))), или как пчёлы на конфеты ))).
На картинке ниже можно увидеть, что после величины в SPF30 – 50, уровень защиты уже не сильно меняется в бОльшую сторону. Поэтому, если видим на витрине солнцезащитный крем SPF 50 за 400 рублей и «самый лучший крем» с SPF 500 за 5 000 рублей, смело и уверенно доверяйте себя SPF 50. )))
Идём дальше!
Что это значит?
А значит то, что солнцезащитные фильтры в кремах бывают физическими и химическими.
Физические фильтры используют натуральные ингредиенты (диоксид титана и оксид цинка), которые отражают и рассеивают солнечные лучи. Эти вещества распределяются исключительно на поверхности кожи и пытаются «отвлечь» от неё солнечные лучи. Таким образом, они их физически «блокируют».
Химические фильтры (авобензон, октокрилен и т.д.) работают по-разному. Они поглощают проникающие в кожу ультрафиолетовые лучи и превращают их в тепло.
В чём же отличие физических фильтров от химических?
• Во-первых, физические фильтры заметны на лице и слепому ))) по характерному белёсому оттенку кожи и белым разводам.
• Во-вторых, физические фильтры имеют более плотную и непрозрачную текстуру, и они очень тяжёлые на коже, а это не всем нравится.
• Химические имеют лучшую текстуру: они, как правило, бесцветные и более водянистые, за счёт чего не ощущаются на коже и не делают лицо белым.
• Но, с другой стороны, если у вас гипер-чувствительная кожа, она может плохо отреагировать на такой тип фильтров, и «явить» сильное раздражение, похожее на чувство жжения и покраснение кожи.
Отсюда вывод: если кожа чувствительная, подбираем солнцезащитный крем с физическими фильтрами.
Но! При этом, ориентируемся и на то, какую степень защиты от обоих типов солнечных лучей обеспечивает крем.
Следующая таблица основных солнцезащитных фильтров и их «возможностей» поможет вам разобраться в составе того средства, на которое «нацелились» ))), и, соответственно, понять – «а оно нам надо?» )))
Из таблицы видно, что фильтров, защищающих от UVA-лучей, не так уж и много… )))
Многие из нас полагают, что хитрее других ))). И делают так: сначала кладут увлажняющий крем с SPF 15, сверху тональный, ещё с SPF 15, а ещё поверх – солнцезащитный крем с SPF 20. Они полагают, что таким образом, у них получается защита в SPF 50. А поскольку практически все косметические и декоративные средства сейчас содержат какое-то количество SPF, то если «смиксовать» из того, что уже имеется в косметичке, отпадёт необходимость дополнительно тратиться на качественный солнцезащитный крем.
А потому что, во-первых, здесь не работает математическое правило сложения, так как два SPF 15 даже в сумме обладают уровнем защиты только SPF 15, а если к этом прибавить ещё SPF 30, то максимально защита увеличится до этого уровня, но не выше.
А во-вторых, разные ингредиенты могут мешать друг другу «работать». Так, например, известно, что диоксид титана и оксид цинка снижают степень защиты такого химического фильтра, как авобензен. Другими словами, если в дневном креме есть фильтр авобензен, а в наложенном поверх «тональнике» диоксид титана или оксид цинка, эффект защиты от солнца понизится, а не повысится, как думали вы.
И наоборот. Есть вещества, которые только усиливают действие других. Но если Вы не кандидат химических наук, с диссертацией на тему солнцезащитных фильтров за плечами, используйте лучше одно солнцезащитное средство и не мудрите! ))) И не накладывайте его на кучу косметических уходовых продуктов, ибо они все в наше время содержат различные УФ-фильтры (в угоду рынку), которые непонятно как среагируют друг на друга.
И практически «финалочка»! )))
Если Вы дочитали до этого места, то уже потерпите ещё чуть-чуть и узнайте о том, что мало иметь хороший солнцезащитный крем, нужно также уметь его правильно наносить.
И в таком, казалось бы, простом деле, можно допустить катастрофические ошибки. )))
А именно – «либо недо- втёр, либо пере- втёр» ))).
• Пункт «недо- втёр».
Знаете, как рассчитывается грамотная SPF-защита? Она определяется путём измерения количества УФ-защиты, обеспечиваемой солнцезащитным кремом, используя 2 мг крема на 2 кв. см площади поверхности кожи. Если будете класть меньше, получите меньший фактор SPF-защиты, чем заявлено на упаковке.
А как это количество вообще понять? Чем это можно измерить на пляже, например?
Легче всего представить чайную ложку (она у нас 5 мг жидкости), и тогда станет легче ))). 2 мг – это примерно половина чайной ложки, а если это крем, а не вода, то чуть меньше половины чайной ложки. Вот такое количество в идеале должно быть наложено на площадь кожи в 2 кв. см.
Для меня лично это огроменное количество крема на такой маленький клочок моей кожи ))), особенно, когда мой солнцезащитный крем начинается от цены в 1400 рублей… , а оказывается, — эвоно как! )))
• Пункт «пере- втёр».
Обратная сторона недо- втёра. ))) Сидя на пляже и пребывая в образе «Эммануэль» ))), нас охватывает дикое желание подольше повтирать солнцезащитный крем в чуть тронутую загаром кожу, чтобы окружающие мужчины не просто попадали штабелями, а уже и в поленицу сложились… Здесь-то и кроется ещё одна главная ошибка.
Солнцезащитный крем НЕЛЬЗЯ втирать в кожу, его нужно накладывать (ложками)! ))) Он должен лечь тонким и непрерывным слоем на коже, только так он сможет рассеивать и поглощать солнечные лучи, прежде, чем они попадут внутрь кожи.
***
Надеюсь, мой пост поможет вам начать ориентироваться в этом море солнцезащитной продукции и в таком же море хитрых маркетинговых трюков.
Резюмируя, хочу сказать вот что: для пляжа лучше купите недорогой солнцезащитный крем, но в котором будут именно те фильтры, которые обеспечат вас надёжной защитой от обоих видов лучей. Не увлекайтесь дорогостоящими средствами, в которых помимо фильтров ещё куча «омолаживающих» активов, помните – чтобы 100% защитить кожу, нужно наносить довольно таки большое количество крема (не втирая его в кожу!).
Поэтому, на пляж идите с надёжным именно солнцезащитным кремом, а все другие кремы, как то: увлажняющие, омолаживающие, тональные и т.п., используйте после пляжа (или до него, или до и после ))) ).
И носите летом шляпки! )))
Зачитааааалась … Катюша, какая ты УМНАЯ!!! Обожаю тебя! Спасибо большое за статью!
Катюш, а как обстоит дело с кремами, сделанными своими руками? Какие компоненты необходимо добавлять в крема для УФ-защиты?
Да уж… умааа — палата! )))) Юль, в свои кремики добавлять процента 4 диоксида титана, и можно до 20 процентов оксида цинка. Только лицо будет белое, ну и фиг с ним. Тебе химию точно нельзя.
Катя, прекрасная статья!!! А какими солнцезащитными кремами пользуетесь именно Вы? Ну ооочень интересно узнать))) Это ж хочется все и сразу, чтобы защищал, не делал белых разводов, не делал кожу масляно-блинным, не вонял (и такое бывает). Солнцезащитные крема Вы покупаете на iherb или больше склоняетесь к аптечным вариантам?
Ирин, спасибо! Если честно, до Вашего вопроса про санскрины, я просто шла в магазины и покупала дорогие кремы известных брендов. Смотрела больше на наличие в составе хороших масел и экстрактов ))). А Вы, как раз, заставили меня задуматься, и «перелопатить» тему фильтров. И я, пока готовила эти статьи, столько для себя нового открыла! )))) Так что, это Вам спасибо!
Я пересмотрела много кремов разных, и теперь я в каждом вижу недочёты серьёзные: то хим. фильтры несочетаемые, то физических не хватает, то смесь фрагрансов (как у меня в последнем креме Эсти Лаудер, где обалденный запах и дикая аллергия на коже была в Малайзии, а я всё на солнце свалила…), то цитрусы в составе (многие считают, что сладкий апельсин не фототоксичен и хорошо увлажняет, а я на личном опыте знаю, какая может быть фотосенсибилизация и пигментные потом пятна по лицу и телу…).
И теперь я точно закажу кремы с iHerb, которые выбрала (про химические я тоже напишу). Куплю и крем натуральный, и с хим. фильтрами.
И уже «сфоткала» в телефон табличку с фильтрами из этого поста, она теперь всегда со мной будет, я же улетаю в Гонконг в понедельник, а посылку уже с iHerb не успею дождаться, поэтому буду там покупать один санскрин (благодаря Вам теперь осознанно ))) ).
Ой, Катя, спасибо))) Приятно, что своим вопросом я внесла и свою маленькую лепту))) Я аж покраснела…
Но это и правда очень актуальная тема. Я знаю немало людей , которые пользуются санскрином и осенью, и даже зимой. Всегда говорю себе «надо заранее что-то купить», но всегда забываю. Вспоминаю тогда, когда солнышко светит и пригревает. Надо исправляться )))
Желаю Вам отлично отдохнуть, похорошеть и набраться вдохновения!!!
ПС. И , если все же прикупите солнцезащитные кремики на хербе, поделитесь с нами, когда будет время и возможность))) Спасибо )))
«Легче всего представить чайную ложку (она у нас 5 мг жидкости)» — она у нас 5 грамм (5 мл жидкости).
Это значит, что примерно 10 грамм на 1 км метр (если верить вашему заявлению про 1мг на 1кв.см.)
😉
А за статью спасибо! Просто и понятно!