Солнцезащитный крем — рассматриваем под лупой нюансы!

Вот уже второй член нашей семьи «обгорел» на солнце, несмотря на вроде бы апрель на календаре… Помятуя о том, что ещё недельки две – и, в-принципе, вполне себе лето, решила написать подробный пост, который должен объяснить, что солнцезащитный крем – это важный элемент уходовой косметики, стоящий на страже как молодости и красоты лица, так и, в целом, – здоровья всего организма, и к его выбору нужно подходить осознанно.

Я расскажу о важных моментах, о которых многие даже и не подозревают, но на которые обязательно нужно обращать внимание при покупке солнцезащитного крема, ведь в наших головах слишком много поверхностных знаний, типа того, что солнцезащитный крем нужно наносить каждые два часа и т.п., но совершенно отсутствуют главные аспекты, на которые намного важнее обратить внимание и задуматься.

Итак, поехали!  (Запаситесь попкорном, лекция минут на 40, шучу! ))) ).

Большинство из нас просто уверено, что чем больше цифра SPF на упаковке солнцезащитного средства, тем эффективнее защита. Т.е. если SPF 20 – то это плохо, а SPF 60 – это «мега-круть»!

Это не так. А дело в том, что существует два типа солнечных лучей, которые способны поражать кожу, это UVB-лучи (коротковолновые и самые агрессивные) и UVA-лучи (длинноволновые и самые опасные).

Самыми агрессивными являются UVB-лучи (коротковолновой диапазон), но, оказывается, лишь 5% общего количества UV-лучей достигает дермы, и то, 70% от этого количества либо поглощаются, либо отражаются роговым слоем эпидермиса, 20% рассеиваются во время его прохождения, и только 10% проходят вглубь, где поглощаются и «уничтожаются» ответной выработкой меланина.

Меланин – это пигмент, покрывающий ядра клеток кожи и защищающий их от ультрафиолетовой радиации. Процесс очень простой: UVB-лучи, проникающие в эпидермис и вызывающие оксидантно-окислительный процесс клеток, как бы атакуются активной выработкой клетками пигмента меланина.  Это загар.

Более страшные лучи для кожи  – это UVA-лучи, или длинноволновые.  Они уже проникают в глубокие слои дермы, вызывая сильное  свободнорадикальное окисление клеток, и разрушая запасы молекул гиалуроновой кислоты, а также разрушая ДНК фибробластов. Эти лучи уже не рассеиваются в роговом слое эпидермиса и не отражаются им же. Они совершенно невидимы и проникают в кожу даже тогда, когда человек находится в тени, или когда погода пасмурная.

UVA-лучи не вызывают солнечных ожогов (сигнализирующих нам о нанесении вреда коже), в отличие от UVB-лучей, которые эти ожоги как раз и вызывают. Но здесь как раз и кроется двуликая личина… Всё, как у людей прям! ))) Одни кричат и сотрясают воздух вокруг себя, вызывая, может, не слишком приятные эмоции и ответную реакцию, но при этом, вполне себе «душки» внутри и не причиняют особого зла окружающим, а другие практически незаметны и вроде бы безобидны с виду, но потом делают тебе та-а-акую «бяку», что долго отойти не можешь …

Вернёмся к солнцезащитному крему.

Число SPF является показателем меры защиты только от UVB-лучей – чем выше число, тем сильнее защита от коротковолновых UVB. Но при этом, мы ничего не знаем о том, насколько хорош этот крем в отношении UVA-лучей… Для которых, кстати, совершенно не важно, сколько слоёв солнцезащитного крема вы на себя нанесли, они проникают через любой объем крема на теле.

В отличие от SPF-фактора, который в значительной степени чётко стандартизирован во всём мире, нет никакого универсального стандарта для определения меры защиты от UVA-лучей.

Если вы покупаете азиатские (например, корейские или японские) солнцезащитные кремы, то на упаковках этой косметики есть такое обозначение, как PA. Например, PA +, PA ++, PA +++ и так далее. Это и есть, как раз, показатель защиты от UVA. Чем больше плюсиков после PA, тем выше защита.

В европейских странах-производителях солнцезащитных кремов используется понятие PPD. И здесь градация от самого «слабого» до самого «сильного» идёт так: PPD 4, PPD 8, PPD 12 (больше 12 бывает крайне редко, я не видела ещё).

В США нет стандартного способа маркировать защиту от UVA, и на американских солнцезащитных средствах (если нет обозначений PA или PPD) просто написано, что крем «имеет широкий спектр защиты», здесь имеется в виду, что крем защищает и от UVB, и от UVA-лучей.

О чём это я? )))

Дело в том, что многие (и я в том числе) всё время выбирают максимальные значения SPF, искренне полагая, что чем выше цифра, тем больше преимуществ у крема в плане защиты. Т.е. крем SPF 100  в два раза мощнее, чем SPF 50.

Тем не менее, приоритет защиты верен до какого-то определённого момента, после которого при следующем этапе увеличения числа SPF эффект защиты увеличивается всего на сотые доли. Так, например, крем с SPF 30 имеет значительные преференции защитных качеств, по-сравнению с SPF15. А вот солнцезащитный крем с SPF 80 практически не отличается от крема с SPF 70, и уж тем более SPF 100 не обладает в два раза бОльшей защитой, чем солнцезащитный крем с SPF 50.

А весь секрет в том, что:

• крем от солнца SPF 15 поглощает 93% UVB-лучей

• крем от солнца SPF 30 поглощает 97% UVB-лучей

• крем от солнца SPF 50 поглощает 98% UVB-лучей

Поэтому-то, в европейских странах не видят смысла маркировать солнцезащитные кремы SPF выше 50 (они просто пишут SPF 50+), ибо более высокие SPF вводят в заблуждение покупателей, и, по большому счёту, являются хорошим маркетинговым ходом. Например, желтолицые азиатки просто «помешаны» на белизне кожи, и поэтому «летят» на SPF выше 100, как мотыльки на пламя ))), или как пчёлы на конфеты ))).

На картинке ниже можно увидеть, что после величины в SPF30 – 50, уровень защиты уже не сильно меняется в бОльшую сторону. Поэтому, если видим на витрине солнцезащитный крем SPF 50 за 400 рублей и «самый лучший крем» с SPF 500 за 5 000 рублей, смело и уверенно доверяйте себя SPF 50. )))

Идём дальше!

Что это значит?

А значит то, что солнцезащитные фильтры в кремах бывают физическими и химическими.

Физические фильтры используют натуральные ингредиенты (диоксид титана и оксид цинка), которые отражают и рассеивают солнечные лучи. Эти вещества распределяются исключительно на поверхности кожи и пытаются «отвлечь» от неё солнечные лучи. Таким образом, они их физически «блокируют».

Химические фильтры (авобензон, октокрилен и т.д.) работают по-разному. Они поглощают проникающие в кожу ультрафиолетовые лучи и превращают их в тепло.

В чём же отличие физических фильтров от химических?

• Во-первых, физические фильтры заметны на лице и слепому ))) по характерному белёсому оттенку кожи и белым разводам.

• Во-вторых, физические фильтры имеют более плотную и непрозрачную текстуру, и они очень тяжёлые на коже, а это не всем нравится.

• Химические имеют лучшую текстуру: они, как правило, бесцветные и более водянистые, за счёт чего не ощущаются на коже и не делают лицо белым.

• Но, с другой стороны, если у вас гипер-чувствительная кожа, она может плохо отреагировать на такой тип фильтров, и «явить» сильное раздражение, похожее на чувство жжения и покраснение кожи.

Отсюда вывод: если кожа чувствительная, подбираем солнцезащитный крем с физическими фильтрами.

Но! При этом, ориентируемся и на то, какую степень защиты от обоих типов солнечных лучей обеспечивает крем.

Следующая таблица основных солнцезащитных фильтров и их «возможностей» поможет вам разобраться в составе того средства, на которое «нацелились» ))), и, соответственно, понять – «а оно нам надо?» )))

Из таблицы видно, что фильтров, защищающих от UVA-лучей, не так уж и много… )))

Многие из нас полагают, что хитрее других ))). И делают так: сначала кладут увлажняющий крем с SPF 15, сверху тональный, ещё с SPF 15, а ещё поверх – солнцезащитный крем с SPF 20. Они полагают, что таким образом, у них получается защита в SPF 50. А поскольку практически все косметические и декоративные средства сейчас содержат какое-то количество SPF, то если «смиксовать» из того, что уже имеется в косметичке, отпадёт необходимость дополнительно тратиться на качественный солнцезащитный крем.

А потому что, во-первых, здесь не работает математическое правило сложения, так как два SPF 15 даже в сумме обладают уровнем защиты только SPF 15, а если к этом прибавить ещё SPF 30, то максимально защита увеличится до этого уровня, но не выше.

А во-вторых, разные ингредиенты могут мешать друг другу «работать». Так, например, известно, что диоксид титана и оксид цинка снижают степень защиты такого химического фильтра, как авобензен. Другими словами, если в дневном креме есть фильтр авобензен, а в наложенном поверх «тональнике» диоксид титана или оксид цинка, эффект защиты от солнца понизится, а не повысится, как думали вы.

И наоборот. Есть вещества, которые только усиливают действие других. Но если Вы не кандидат химических наук, с диссертацией на тему солнцезащитных фильтров за плечами, используйте лучше одно солнцезащитное средство и не мудрите! ))) И не накладывайте его на кучу косметических уходовых продуктов, ибо они все в наше время содержат различные УФ-фильтры (в угоду рынку), которые непонятно как среагируют друг на друга.

И практически «финалочка»! )))

Если Вы дочитали до этого места, то уже потерпите ещё чуть-чуть и узнайте о том, что мало иметь хороший солнцезащитный крем, нужно также уметь его правильно наносить.

И в таком, казалось бы,  простом деле, можно допустить катастрофические ошибки. )))

А именно – «либо недо- втёр, либо пере- втёр» ))).

• Пункт «недо- втёр».

Знаете, как рассчитывается грамотная SPF-защита? Она определяется путём измерения количества УФ-защиты, обеспечиваемой солнцезащитным кремом, используя 2 мг крема на 2 кв. см площади поверхности кожи. Если будете класть меньше, получите меньший фактор SPF-защиты, чем заявлено на упаковке.

А как это количество вообще понять? Чем это можно измерить на пляже, например?

Легче всего представить чайную ложку (она у нас 5 мг жидкости), и тогда станет легче ))). 2 мг – это примерно половина чайной ложки, а если это крем, а не вода, то чуть меньше половины чайной ложки. Вот такое количество в идеале должно быть наложено на площадь кожи в 2 кв. см.

Для меня лично это огроменное количество крема на такой маленький клочок моей кожи ))), особенно, когда мой солнцезащитный крем начинается от цены в 1400 рублей… , а оказывается, — эвоно как! )))

• Пункт «пере- втёр».

Обратная сторона недо- втёра. ))) Сидя на пляже и пребывая в образе «Эммануэль» ))), нас охватывает дикое желание подольше повтирать солнцезащитный крем в чуть тронутую загаром кожу, чтобы окружающие мужчины не просто попадали штабелями, а уже и в поленицу сложились… Здесь-то и кроется ещё одна главная ошибка.
Солнцезащитный крем НЕЛЬЗЯ втирать в кожу, его нужно накладывать (ложками)! ))) Он должен лечь тонким и непрерывным слоем на коже, только так он сможет рассеивать и поглощать солнечные лучи, прежде, чем они попадут внутрь кожи.

***

Надеюсь, мой пост поможет вам начать ориентироваться в этом море солнцезащитной продукции и в таком же море хитрых маркетинговых трюков.

Резюмируя, хочу сказать вот что: для пляжа лучше купите недорогой солнцезащитный крем, но в котором будут именно те фильтры, которые обеспечат вас надёжной защитой от обоих видов лучей. Не увлекайтесь дорогостоящими средствами, в которых помимо фильтров ещё куча «омолаживающих» активов, помните – чтобы 100% защитить кожу, нужно наносить довольно таки большое количество крема (не втирая его в кожу!).

Поэтому, на пляж идите с надёжным именно солнцезащитным кремом, а все другие кремы, как то: увлажняющие, омолаживающие, тональные и т.п., используйте после пляжа (или до него, или до и после ))) ).

И носите летом шляпки! )))

С этой статьёй читают:

Какой солнцезащитный крем для лица выбрать на лето 2016? Крем от солнца — выбираю и объясняю. Без химии. Защита от солнца — кремы с химическими фильтрами. Мой выбор. Дегтярное мыло от прыщей: есть нюансы! Экстракт грейпфрута — прекрасная «добавка» в крем!